Коврики для раскроя выпускаются множеством фирм, они бывают зеленые, серые, синие. Пластиковые и картонные. Картон непрактичен, так что его мы рассматривать не будем в принципе. Что касается пластика, то тут у нас есть два ключевых момента, на которые надо обратить внимание. Во-первых, в английском написании названия должны стять слова self-healing. Я не знаю, выпускают ли сейчас коврики, не обладающие этим свойством, но на всякий случай лучше обратить внимание на то, "самозалечивающийся" ли коврик или нет. Самозалечивание его заключается в том, что любые слежы от ножа затягиваются в считанные минуты. и поверхность вашего коврика всегда остается гладкой и ровной, а мебель не поцарапанной. Но чтобы коврик служил лучше и дольше, за ним тоже нужно ухаживать. Коврики любят, когда из протирают влажной губкой, собирая с поверхности мельчайшие обрезки ткани и ниток, и весь тот микроскопический мусор, который образуется в процессе раскроя. Но еще больше коврики любят, когда их купают в прохладной воде. Так что время от времени устраивайте вашему зеленому другу получасовые передышки на дне ванны, и будет вам долгое взаимное счастье. А вот чего коврики не любят категорически, это когда их хранят стоймя, особенно в таком месте, куда падает прямой солнечный свет. От такого обращения они могут покоробиться и от большого огорчения пустить по всей поверхности большие ничем не убираемые пузыри. Так что мой вам совет, храните коврики лежа, лучше всего в сумраке под кроватью, это для них самое приятное место отдыха.
А второе, на что стоит обратить внимание, это разметка. В самом базовом случае поверхность коврика расчерчена на квадраты, но нам с вами этого мало. Чем больше там будет наклонных линий, тем легче кроить бейки и прочие элементы для пэчворка. Про сложные арки и загогулины я вообще молчу... Одним словом, ваш идеальный коврик должен выглядеть как-то так:
Кроить на коврике лучше всего посредством дисковых ножей. Они тоже бывают самые разные, и с прямыми рукоятками, и с изогнутыми эргономическими. Радиус диска может варьироваться от 18 до 60 мм. Для раскроя прямолинейных деталей любой нож хорош, который вам по руке. А вот сложные контуры удобнее все-таки вырезать самым маленьким диском. И, безусловно, полезно иметь под рукой пару специальных квилтерских линеек с разметкой, они тоже очень сильно облегчают жизнь при раскрое.
- ровная линия отреза
- постоянство ширины отрезаемой полосы (при использовании ножниц соблюсти эти два пункта крайне сложно)
- возможность работать без предварительной разметки материала
- возможность одновременно раскраивать много слоев ткани, экономя время и обеспечивая абсолютное совпадение всех полос по ширине.
После того, как вы раскроили полосу нужной длины, наступает время ее притачивания.
Способ номер раз.
Использовать специальную лапку для машины. Сразу скажу, что я им не пользовалась. Я не настолько часто окантовываю что-то бейкой, чтобы вкладывать деньги в дорогую лапку. Ткм более. что чем сложнее конструкция, тем менее универсальной она получается. Поэтому пытаться приладить безымянную лапку подобного рода на хорошую машину задача часто совершенно нерешаемая. Но для полноты картины я вам эту информацию все же даю. Лапки типа той, что показана на фотографии, саим сворачивают ткань нужным образом и огибают ей срез вашей работы. Вам остается только одной строчкой все сразу закрепить и все. Время и усилия таким образом точно экономятся. А вот полученный результат годится не для всяокго проекта, увы.
Все остальные методы будут начинаться с того, что мы пропускаем нашу ткань через устройство из предыдущего поста, и пристрачиваем уже заглаженную бейку.
Способ номер два.
Использовать более дешевый вариант беечной лапки. Преимущества: экономия времени и возможность использовать и для покупных беек тоже. Недостаток - см. выше. Бейка крепится прямой строчкой сквозь все слои ткани. Но не для всех проектов подходит такая видная отстрочка, это раз. И два, с лицевой стороны сгиб бейки чуточку отстает от основной ткани. Тоже в некоторых случаях может создавать нежелательный эффект.
Способ номер три.
Крепить бейку посредством термо-клеевой ленты.
Способ номер четыре (классика).
Заглаженную бейку расправляем и укладываем лицевой стороной на лицевую сторону обрабатываемой детали, выравнивая срезы. Как я уже упоминала выше, после складывания бейки одна сторона должна оказаться чуточку шире другой. чтобы обеспечить идеальность шва. Так вот, начинаем мы работать с узкой стороны бейки. Раскладываем, накалываем булавками и пристрачиваем строго в самый близкий к срезу сгиб. После этого в идеальном варианте срезаем край на один - полтора миллиметра, чтобы обеспечить оптимальное прилегание бейки. Но я знаю, что этим шагом сейчас большинство портних пренебрегает для скорости работы. Проводим ВТО, стараясь приутюживать только свежепроложенный шов. И в этом случае мини-утюжок может оказаться незаменимым помощником. Огибаем бейкой открытый срез и укладываем ее так, как будут подсказывать заглаженные сгибы. Дальше возможно несколько вариантов обработки.
а) С изнаночной строны подшиваем вторую половину бейки вручную потайными стежками.
б) Прокладываем прямую машинную строчку по лицевой стороне бейки, отступя на 1 - 1.5 мм от линии притачивания.
в) (Более оптимальный способ) Прокладываем прямую машинную строчку строго в канавку между бейкой и основной деталью. Помочь в этом может так называемая Edge joining foot. ее внешний вид может варьироваться в зависимости от машинки, главное, чтобы присутствовал "ледокол" посередине. Именно он обеспечивает идеальный ход лапки вдоль канавки и попадание стежков туда, куда нужно.
В этом случае с лицевой стороны ваша строчка видна не будет, а с изнанки она пройдет строго вдоль сгиба вашей более широкой половинки бейки.
г) По лицевой стороне прокладываем отделочную строчку, можно с использованием отделочной же нити. В качестве отделочной годится практически любая квилтерная строчка вашей машины или зигзаг, лишь бы они по ширине оказались не шире вашей бейки. Это, кстати, в ряде случаев идет только на пользу вашему проекту, потому что позволяет делать край более тонким и ровным.
Способ номер пять. Все то же самое, что выше, но начинаем работать с изнаночной стороны проекта, и в итоге более широкая часть бейки укладывается по лицевой стороне вашей работы.
Способ номер шесть. Бейка складывается пополам, лицевыми сторонами наружу, пристрачивается вдоль среза детали, после чего огибает срез и пристрачивается как в способе 4в.
Способ номер семь. Вариант способа шесть, но при огибании основной детали бейка целиком уходит на изнаночную сторону.
Способ номер восемь.
а) Пристрачиваем бейку с лицевой стороны вдоль открытого среза как в методе 4. Отгибаем на изнаночную сторону, подгибаем только противоположный от сгиба край и прикрепляем его либо машинной строчкой, либо вручную потайными стежками. Бейка при этом полностью уводится на изнаночную сторону, а шов притачивания проходит по контуру детали как в способе номер семь. В этом случае обтачка получается наиболле тонкой из всех возможных.
б) Все то же самое. только начинаем работать с изнаночной стороны, и используем бейку с лицевой стороны как элемент декора.
Все описанные методы относятся к притачиванию бейки вдоль срезов любой конфигурации. Однако если мы имеем дело со скругленными срезами, бейку необходимо предварительно подготовить. Для этого мы ее оттягиваем утюгом с паром, придавая в нужных местах искривление. Не обязательно при этом точно повторять контур вашей детали. Главное обозначить, что на таком-то расстоянии от начала работы бейка принимает вогнутую или выгнутую форму, и приблизительно соблюсти радиус изгиба. Именно здесь пластичность косой бейки сослужит вам наилучшую службу.
